 Священник Филипп Парфенов  православный христианин совет форума |
Вернулся из путешествия по Израилю и Египту. Начну с Египта, а конкретно с горы Хорив, где пророк Моисей получил 10 заповедей Господних, и монастыря св. великомученицы Екатерины, что расположился у ее подножия.  Недолго думая, отыскал свои же заметки от июня 2004 года, когда первый раз побывал здесь, отдохнув тогда неделю в Шарм-эль-Шейхе во время очередного отпуска. В этот раз наша группа провела там с 12 ноября вечера по 14-е утро. Процитирую себя самого из тех записей, поскольку впечатления схожие: ---------------------- «Монастырь построен в VI веке в подножии этой горы при императоре Юстиниане, а первый храм-часовня был заложен еще в IV-м на месте Неопалимой Купины. Сам терновый куст был перенесен на возвышенное место в нескольких метрах от часовни - он благополучно сохраняется до сих пор, весьма большой, густой и зеленый. Старые ветви постепенно отмирают и засыхают, новые свежие побеги их вытесняют. Рассказывают, что отдельные побеги пробовали сажать и выращивать вне стен монастыря, но безуспешно. В монастыре (он греческий, но там есть и арабы, и один русский послушник*, показавший мне с еще одним батюшкой из Москвы, подошедшим в тот момент, ценные и древние иконы и рукописи) глава св. Екатерины и ее десница выставляются паломникам для поклонения, после молебна в полдень, и затем раздаются каждому по серебряному перстню, в воспоминание того, как Екатерина, не найдя себе жениха земного, была обручена Самому Христу. Восхождение на гору Моисея совершается ночью, со встречей рассвета на вершине горы. Сама гора и другие соседние вокруг нее, каменистые и совершенно безлесные и бестравные, но с причудливыми очертаниями отдельных скал и валунов, с небом, в ночное время обильно усеянном звездами и всякими туманностями, внушают чувство восхищения, удивления, благоговения, торжественности и трепета перед силой и величием Устроившего все это... А при рассвете и в начале восхода солнца постоянно меняются краски вокруг – и гор, и неба, и горизонта с еле виднеющимся морем. Жаль, но фотоаппарата у меня с собой не было... Что немного портило общее впечатление от величественности и торжественности этой в прямом смысле Богом благословенной земли, так это дух туристической суетности и коммерции на протяжении всего пути, от стен монастыря у подножия горы до самой ее вершины. Везде лавки и кафе, где бойкие арабы зазывают и предлагают свои сувениры, напитки и закуски; детки малые повсюду предлагают камешки с горы и сувенирные яйца; бедуины со своими верблюдами десятки раз тебе встретятся и будут предлагать проехаться на вершину за 10 долл., и по мере подъема ближе к вершине цена платных туалетов возрастает раза в два. Идешь по каменистой неровной тропе с включенным фонариком в руке, смотришь себе внимательно под ноги, чтобы не споткнуться, и при этом едва не натыкаешься на очередного примостившегося вдоль тропы верблюда со своим хозяином. На самой вершине горы, 1200 м относительно монастыря и около 2300 м над уровнем моря, выстроена православная часовня-храм, закрытая в тот момент. Монахи из монастыря, как я понял, совершают там богослужения, поскольку они нам встретились по пути, когда мы уже сходили».  *Впоследствии уехал в Россию и скончался. ------------------------------------ В этот раз верблюдов по пути было меньше, видимо, из-за зимнего сезона. Хотя нельзя сказать, что было холодно, – конечно, плащ на вершине горы не помешал, но ветра совсем не было, так что нам весьма повезло в этот раз. К вершине горы идут две тропы: одна туристическая и длинная (где арабы с верблюдами и кафе постоянно вас сопровождают), а другая «монашеская» и короткая, но существенно более крутая. В этот раз из-за темноты и определенного недомогания (умудрился простудиться сразу же в начале поездки, несмотря на жару!) я отказался от подъема туда по крутой тропе, оказавшись таким образом в меньшинстве, но после восхождения спустился этим крутым путем и нисколько об этом не пожалел – было уже светло, и открывались воистину захватывающие пейзажи. Вот мы встречаем расвет (обычно к этому времени на вершине скапливается много сотен людей из разных стран и концов мира):        А затем спускаемся вниз к монастырю св. Екатерины. Кто по пологой и длинной тропе, кто по крутой монашеской. Обратно я выбираю монашескую и с удовольствием снимаю все новые и новые захватывающие виды:           Сама гора осталась позади вот такая:   Стены монастыря стоят практически в неизменности в течение 1500 лет:  Вот фрагмент стены крупным планом:  При монастыре есть гостиница,  но, к сожалению, в наше пребывание там мест не было, поэтому пришлось довольствоваться ночлегом в 10 км от монастыря в отеле Morgenland:  Ну и напоследок несколько видов внутри монастыря. Колокольня в итальянском стиле – произведение русских от XIX века:  А позади нее – мечеть! Случай уникальный в истории христианского монастыря, когда она была построена прямо на его территории. В общем, как-то насельники были предупреждены, что на монастырь идут мусульманские полки (дело было в средневековье), и они решили для сохранения монастыря от разорения построить рядом со своим храмом эту мечеть. Сейчас, понятное дело, она не действует.  Вот та самая предполагаемая Неопалимая купина:  1 Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. 2 И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. 3 Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. 4 Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я, [Господи]! 5 И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая (Исход, гл. 3). Монастырь хранит богатейшую библиотеку и коллекцию самых древних византийских икон, начиная с VI в. Вот некоторые из них: Богоматерь с великомучениками Георгием и Димитрием Солунским  Пророк Моисей, снимающий обувь у тернового куста:  Лествица по преп. Иоанну Лествичнику:  Пустынь преп. Иоанна Лествичника Вокруг монастыря расположен арабский посёлок, где местные жители кормятся исключительно за счет монастыря и прибывающих в него туристов и паломников. Соответственно, тут и бойкая торговля сувенирами, и кафе, и маленькие рыночки. После ночного восхождения на Синайскую гору наиболее стойкая часть нашей группы отправилась днем в пустынь, где подвизался преп. Иоанн, написавший Лествицу. Первую часть пути, проходившую как раз мимо этого поселочка, нас сопровождали египетские дети, настойчиво просившие у каждого по доллару.   Затем мы углубились в ущелье и прошли еще километра три-четыре:      Пока перед нами не появился греческий храм с пещерой по-соседству.  В пещере - часть нашей группы во главе с гидом, Петром (слева о. иеромонах Амвросий (Тимрот). Он за штатом, как и я, но с 1998 года (я лишь только неполных 6 лет). Кстати, кто еще не знаком с его сайтом (переводами богослужебных текстов и молитв на русский язык), настоятельно рекомендую! http://azbyka.ru/bogosluzhenie/index.shtml).  Петр полурусский, полунемец, гражданин Германии, много лет работает в Израиле с паломниками, свободно говоря по-русски, по-немецки, по-гречески, по-английски и по-ивриту хуже, но в общем вполне достаточно для делового общения. Благодаря ему намеченная программа практически не отклонялась от плана, и все, что было запланировано, мы успешно посещали. И даже больше: благодаря ему же, например, мы встретились с одной монахиней-отшельницей, Марией-Магдалиной, живущей вблизи пешеры преп. Иоанна, что уже было экспромтом, сверх всякой программы. Петр с ней хорошо знаком, и потому рассказал о ее интересной судьбе, а напоследок провел нас к ее жилищу, позвав ее. Она откликнулась и вышла нам навстречу:  Будучи француженкой-католичкой, она обратилась в православную веру, судя по всему, на рубеже конца 80-х – начала 90-х годов, поскольку при жизни знала архимандрита Софрония (Сахарова), о чем уже я сам выяснил на месте, немного пообщавшись с ней по-французски (о. Софроний вообще многим послужил на Западе таким вот хорошим переходным звеном-мостиком к православному монашеству). Далее она принимает крещение на Святой Земле, прямо в реке Иордан, видимо, радикально посчитав, что из католицизма в православие надо переходить через крещение и никак иначе. Затем, по ее словам, она молилась преп. Иоанну Лествичнику, чтобы он указал ей путь и место для монашеской жизни. И вот, 15 лет уже она здесь! По первому пришествию сюда она встретила какого-то арабского мальчика, который ей предложил купить здесь участок земли, спросив примерно: «Хочешь здесь жить? Купи эту землю!». Восприняв это как волю Божию и попросив благословения у ее какого-то греческого духовника-старца, затем она покупает участок у пещеры и здесь остается жить. По-началу воды не хватало; источник, который здесь протекал, был слабым. Тогда Мария-Магдалина решает каждый день читать акафист иконе Божией Матери «Живоносный Источник». По прошествии 40 дней вода существенно прибывает, и он становится полноводным… В пещере преп. Иоанна мы встретили группу паломников из Финляндии, в числе которых была одна монахиня из Финской Православной Церкви, прекрасно говорившая по-гречески, поскольку 26 лет прожила в Греции. Обе матушки довольно быстро нашли общий язык и тепло, увлеченно побеседовали:  В последние годы Марии-Магдалине помогает по хозяйству одна из греческих сестер (на фото слева). Общее ощущение у тех из нас, кто увидел ее, совпало безусловно, в следующем: доброе лучезарное лицо, никакой искусственности и фальши, надрыва в поведении и общении. В общем, она нашла себя и свой путь в следовании Христу, оказавшись таким образом своеобразным прямым мостиком от древнего аскетического благочестия к современному. Вот это и есть святость! |
